Италия
Итальянский модельер.
В 1974 году Джорджио Армани впервые показал коллекцию под своим собственным именем.
«В 1975 г. он изменил стиль мужской моды, совершив настоящую революцию, которая оказала большое влияние на развитие современной одежды, но для многих совершилась почти незаметно. В эпоху постмодерна подлинно новые идеи, разрушающие традиции, нередко появляются незаметно для глаз широкой публики. […]
Джорджио Армани создал фирму по производству мужской одежды. Уже первая коллекция имела успех. Армани трансформировал конструкции классических мужских костюмов, изменил технологию, отказавшись от жёстких прокладок, добиваясь ощущения комфорта и раскованности.
Именно этого не хватало мужской моде - непринуждённости и вместе с тем элегантности.
Дж. Армани открыл новую элегантность, которая не сковывает движения, преобразовал классические формы, придав одежде немного поношенный вид. Такого впечатления позволяли добиться смещенная вниз застёжка, опущенные лацканы, скруглённые плечи и отсутствие прокладок в пиджаках, брюки с мягкими складками на поясе.
Не все смогли принять новый стиль «раскованной элегантности»».
Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 169-170.
«Пока Джанни Версаче безуспешно пытался покорить Америку, Джорджо Армани добился её горячей благосклонности. Его творения отвечали вкусам работающих женщин. Джанни с самого начала чувствовал, что Армани будет главным его соперником. Анна Дзенья, отпрыск известной текстильной династии, в 1979-1982 годах работала в пресс-службе Дома Versace. «Джанни всё время просил меня посчитать, сколько журнальных обложек с моделями Армани, а сколько - с его, - вспоминает Анна. - Это было настоящее наваждение. Ему всё время нужно было знать, кто из них впереди».
Армани и Версаче были полной противоположностью друг другу.
Армани был на двенадцать лет старше; его суровый, неприступный характер выковало полное лишений детство в Пьяченце, промышленном городке на севере Италии, подвергшемся во время войны жестоким бомбежкам. У Армани тоже рано умерла сестра и отношения с отцом были натянутыми.
Джанни, родившийся сразу после войны, наслаждался беззаботным детством, зато Армани ребенком успел испытать лишения и ужас войны. Его отец, мелкий функционер фашистской партии, после войны был арестован.
Армани, играя с другими мальчишками во дворе, получил страшную травму и ожоги от подобранного ими артиллерийского снаряда. После больницы он некоторое время передвигался на костылях - однажды их украли одноклассники в наказание за фашистское прошлое его отца. «Я дотащился до дому, держась за стены и крича от боли», - вспоминает Армани. Когда отца выпустили из тюрьмы, семья Армани перебралась в рабочий пригород Милана.
Для юного Джорджо аристократы, праздно прогуливающиеся по Виа Монтенаполеоне, были словно из другого мира.
Джанни рано почувствовал своё призвание в ателье матери, а Армани подростком увлекался фотографией, по окончании школы восторг перед человеческим телом привел его на медицинский факультет, но в конце концов он бросил учёбу.
После службы в армии Армани поступил на работу в La Rinascente, миланский универмаг для среднего класса, и вскоре почувствовал отвращение к продававшимся там чопорным мужским костюмам, чей стиль диктовался портными с лондонской улицы Сэвил-роу.
С 1962 года он работал у Нино Черрути, крупного текстильного фабриканта из Бьеллы. Этот город славился тонкими сукнами. Вскоре у Армани сложилась своя новаторская концепция современной мужской одежды. Армани сумел отразить социальные перемены в моде. В 1970-е годы мужчины стремились к новому, менее официальному стилю, а женщинам нужна была сдержанная элегантность в одежде.
В поисках строгого и в то же время чувственного стиля Армани экспериментировал с облегчёнными тканями с фабрик Черрути и убирал ватин из пиджаков. Серджо Галеотти, жизнерадостный молодой любовник Армани, два года уговаривал его открыть собственную фирму.
Согласно легенде, они заложили свой «фольксваген», чтобы добыть денег на первый взнос за двухкомнатный офис, арендованный на год на Корсо Венеция. Первая же коллекция Армани, показанная в одном из миланских отелей в 1974 году, произвела революцию в моде.
С этого момента в корне изменилось само представление о том, что такое пиджак, а граница между спортивной и деловой одеждой - как мужской, так и женской - начала стираться.
Армани отказался от подкладки, подплечников и уплотнителей, а в брюках - от заутюженной складки; изменил пропорции воротника, лацканов и плеч, а пуговицы расположил по-новому. Пиджаки из тонкого сукна, льна или кашемира легко скользили по телу. Свободный покрой стройнил полных, а худым придавал очаровательную хрупкость. Изысканная цветовая гамма включала разные оттенки серого, бежевого и желтовато-песочного.
Так родился знаменитый костюм от Армани с утрированно широкими плечами и жесткими линиями кроя, ставший культовой одеждой 80-х, создающий образ непринужденного, слегка небрежного, уверенного в себе и сексуально привлекательного человека. Дамы наконец получили одежду для офиса, не лишавшую их женственности, а мужчины чувствовали себя героями-любовниками в костюмах, подчёркивавших мускулы и физическую силу. Успех Армани переместил центр деловой моды за Альпы, из Лондона в Милан.
«До Армани синонимом элегантности считался Лондон, - заметил Ричард Джеймс, известный портной с Сэвил-роу. - Но Армани всё внимание перетянул на себя. Вдруг оказалось, что гламур - это итальянцы, а англичане - скучные консерваторы».
Американцы тут же сдались Армани, покоренные его непринуждёнными и в то же время более стильными, чем у американских дизайнеров, фасонами. К тому моменту, как Джанни в 1978 году начал выпуск собственной линии, одежда от Армани уже продавалась в крупнейших американских универмагах Barneys, Saks Fifth Avenue и Bloomingdale's.
«От Армани мы с самого начала ожидали, что он пойдет в гору, - вспоминает Эллин Зальцман, в 80-е глава отдела закупок в Saks Fifth Avenue. - В то время его модели были идеальной элегантной одеждой для работы».
Армани сопутствовал большой успех, доказавший, что СМИ способны диктовать моду.
С этого момента победа Армани стала окончательной и бесповоротной. Речь идёт о первом применении скрытой рекламы, которую Джанни впоследствии использовал очень успешно. В 1980-е годы одежда от Армани сыграла выдающуюся роль в фильме режиссера Пола Шредера «Американский жиголо».
Джон Траволта, который по первоначальному замыслу должен был играть главную роль, отобрал для съёмок сорок моделей от Armani. Хотя Траволту потом заменили на Ричарда Гира, продюсеры остались верны Армани (впрочем, и Траволта остался его клиентом).
Вид голого по пояс Гира, который, пританцовывая в такт роковой композиции, любовно укладывает в чемодан рубашки и галстуки Armani, в одночасье породил миллионы фанатов дизайнера. Так Армани использовал притягательность голливудской звёзды для своего молодого бренда.
Его продажи выросли с 90000 долларов в 1976 году до 135 миллионов долларов пятью годами позже. Банкиры и деловые люди присоединились к актёрам, рекламщикам и кинематографистам, первым поклонникам Армани. (Джеки Онассис в своём новом качестве редактора одного из манхэттенских издательств носила его одежду на работу)».
Дебора Болл, Дом Versace, М., «Слово», 2011 г., с. 90-92.
Регистрация на конференц
Страница конференции во ВКонтакте: 
