«В 1950-е годы возникло новое явление - молодёжная мода. «Бэби-бумеры» превратились в потребителей, располагавших карманными деньгами.
В 1957 г. статистические исследования отметили по обе стороны Атлантики рост числа потребителей среди тинейджеров, превращающихся в мощную силу на рынке, которая уже могла диктовать свои законы.
В 1960-е годах. они выросли и обрели экономическую свободу. В 1965-1970 годах производители модных товаров работали исключительно на молодёжь. Например, в 1967 г. в странах Западе 60 % модной одежды приобрели девушки в возрасте 17 - 20 лет.
С ростом уровня жизни после войны был экономической базой для рождения молодёжной культуры. молодёжь шестидесятых была первым поколением, у которого появились деньги и финансовая независимость от родителей.
Конфликты между «отцами и детьми» были всегда, но впервые между ними разверзлась настоящая пропасть - в 1960-е годы встала проблема социально-культурного и психологического разрыва между поколениями.
После войны у молодёжи появились собственные кумиры. Идолами для послевоенного поколения были не представители высшего общества и не звёзды кино, как это было ранее, а лидеры молодёжной культуры -
Э. Пресли, Б. Хейли, Дж. Леннон, М. Джаггер и др.
В 1960-е годы начади выходить специализированные журналы для тинейджеров и молодёжи: в Британии «Petticoat» имевший подзаголовок «Новая молодая женщина») и «Нопеу».
Бурное развитие молодёжной культуры было связано. с демографическими причинами (повзрослело поколение «бэби-бумерс») и акселерацией.
Акселерация привела к сокращению детства, а удлинившиеся сроки учебы отодвинули начало взрослой жизни: появился промежуточный период, особое состояние - молодёжный возраст.
После войны в связи с научно-техническим прогрессом повысились требования к образовательному уровню участвующих в производстве. Это вызвало настоящий «образовательный бум» в 1960-е годы: никогда прежде не было такого количества студентов в университетских городках, которые стали местом рождения движения протеста. молодёжные субкультуры, возникшие после войны, были порождением урбанизированного образа жизни, развития средств массовой коммуникации и сферы досуга.
С конца 1950-х годов на Западе начала развиваться индустрия развлечений для молодых - повсеместно, особенно в крупных городах, открывались молодёжные клубы и кафе, дискотеки и бутики.
Молодёжь тратила свои деньги главным образом на то, что приносило удовольствие, стараясь попробовать самые рискованные способы развлечений, утверждая свободу выбора во всем: в одежде они отвергали стандарты официальной моды, выбирали свободный секс, путешествия, рок-н-ролл. Музыкальная индустрия рождала новых кумиров, без которых невозможна была бы та «революция в умах», которая свершилась в 1960-е гг. Билл Хейли и Элвис Пресли, «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Ху» и «Кингз», Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин были харизматическими фигурами - символами «свингующих шестидесятых».
В 1960-е годы каждый мог пользоваться плодами «экономического чуда», но для этого нужно было стать конформистом - «играть по правилам» общества: много работать, иметь «правильные» политические взгляды, жить в соответствии со стандартами «общества потребления».
Молодые люди из благополучных семей среднего класса отказывались становиться «правильными людьми» и взбунтовались против всех авторитетов - родителей, государства, церкви, двойной морали и ханжества, унылой благопристойности и убогих стандартов массовой культуры.
В мечтах о новом справедливом мире они создавали собственную культуру.
Одним из неожиданных плодов «общества потребления» стало поколение, которое разочаровалось в основах этого общества, поняв, что обладание материальными ценностями не даёт удовлетворения всех потребностей человека. Иллюзии о возможности создания лучшего мира, где царят гармония, искренность, справедливость и человечность, владели умами представителей этого поколения. Не случайно среди интеллектуалов были так популярны левые идеи - политическими кумирами десятилетия были Карл Маркс, Мао Цзэдун, Че Гевара и Фидель Кастро.
Противостояние молодых обществу началось ещё в конце 1940-х годах - в эпоху расцвета «нью лук». В кафе «Левого берега» в Париже в студенческом квартале Сен-Жермен-де-Пре родилась антимода, создателями которой были богема и интеллектуалы, увлекавшиеся философией экзистенциализма А. Камю и Ж.-П. Сартра.
Оппозиция по отношению к буржуазной морали проявилась в отвержении официальной моды, подчеркивающей социальное неравенство и навязывающей стандарты. Символом протеста против роскоши и сытости «несправедливого» буржуазного мира стал чёрный пуловер - «чёрный пул», который носили с чёрными брюками или юбками. «Чёрный Пул» был подхвачен не только протестующим студенчеством, но и частью молодёжи, которая тем самым старалась продемонстрировать-свое отличие от взрослых.
В США в 1950-е годах родилось движение битников - в основам среди студентов и интеллектуалов-литераторов. Вдохновители этого движения Ален Гинзберг (ему принадлежит знаменитое выражение «дети цветов»), Джек Керуак, Джон Кессиди и Уильям Берроуз ввели термин «хип», заимствованный ими из мира джаза, где он означал терпимость. Битники носили джинсы, армейские рубашки, ти-шотки, джемперы и отказывались от галстука - символа несвободы.
Альтернативу скучной униформе «делового костюма», который в 1950-е годах стал символом респектабельности и успешного представителя среднего класса, предложили и хипстеры - поклонники джазовой музыки, наследники костюма «зут». Они носили яркие костюмы из необыкновенных материалов - культовыми фигурами для них были джазовые музыканты направления «би-боп» Диззи Гиллеспи (носил пиджак из меха леопарда) и Чарли Паркер.
Питательной средой для возникновения новых стилей молодёжной культуры стала стихийная уличная мода. В среде рабочих антимода рождалась как npoтecт против их неравноправного положения в обществе. Не все в равной степени могли пользоваться плодами «экономического чуда» - кому-то доставалось всё, а кому-то лишь крохи; кто-то ездил на «Мустанге» (самая модная машина 1960-х, имевшая «молодёжный» имидж), а кому-то был доступен только мотороллер; кто- то развлекался в ресторанах и ночных клубах шикарных курортов, а кто-то - в дешёвых пивных и забегаловках «Макдоналдс».
Первая уличная субкультура возникла в Британии в начале 1952 г. - в южных, рабочих пригородах Лондона появились молодые люди, которых стали называть тедди-бойз или тедами. Стиль их одежды копировал элегантные костюмы «неоэдвардианских джентльменов», которые появились после Второй мировой войны в среде богемы. Тоска по роскоши, элегантности и романтике, которая вызвала появление «нью лук» в женской моде, породила ретротендеиции в мужском костюме - стремление вернуть изысканные костюмы начала века - эпохи «короля-денди» Эдуарда VII (Тедди - фамильярное сокращение от Эдуард).
Но парадоксальным образом стиль элитарных клубов появился на улицах рабочих окраин. Молодые неквалифицированные рабочие стремились выделиться своим внешним видом из общей массы - носили неподобающие своему классу костюмы, маскируясь под средний класс: длинные твидовые пиджаки с бархатными лацканами, узкие брюки-«дудочки», бабочки и шнурки вместо галстуков, набриолиненные коки и ботинки на подошве из микропорки. Они слушали американский рок-н-ролл, подражали Э. Пресли и вели себя достаточно мирно. Подобные персонажи - «стильные» молодые люди - появились и в других западных странах. В США последователей кумиров рок- н-ролла называли «рокабилли».
После 1957 г., когда в Москве прошёл Международный фестиваль молодёжи и студентов, «стиляги» появились и в СССР. Во время фестиваля многие советские люди впервые увидели иностранцев и познакомились с западной модой и музыкой. Началось полуподпольное увлечение американским рок-н-роллом. немногочисленные пластинки с песнями Б. Хейлн и Э. Пресли переписывали на «рёбрах» - пленках от рентгеновских снимков. Стиляги стремились носить всё «импортное» - твидовые пиджаки и брюки-«дудочки»».
Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с.127-128.
