В 1868 году Чарлз Уорт создал Синдикат высокой моды / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.
«К этому решению Чарлза Уорта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.
В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов.
Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.
В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).
Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде.
Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) - имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.
Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.
Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определённым требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Уорта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции.
В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).
Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.
Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было-работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников».
Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 14.
ВИДЕО: Викентьев И.Л., Создание творческой / креативной социальной сети
